ワインと言えばフランスやイタリアのイメージが強いという方は少なくありません。
ただ、歴史あるワインの産地にアメリカ合衆国があるのをご存知でしょうか。

アメリカ合衆国で作られるワインは、家庭で気軽に楽しめる安価なワインがメインとなっています。
ただ、そんなワインが中心のアメリカ合衆国でも質の高いワインが評価され、高級ワインとして販売されています。

今回は、そんなアメリカ合衆国で作られる高級ワインについて紹介します。
ぜひ最後までご覧いただきアメリカ合衆国で作られるワインの歴史と注目が集まっている高級ワインについて理解を深めていただければと思います。

アメリカワインの始まりは、16世紀のヨーロッパ人が入植したことでワインを飲む文化がアメリカでも行われ始ました。

ただ、この頃はもともとアメリカにあったぶどうからワインを作っており、この味わいはヨーロッパで育てられていたぶどうから作るワインとは異なり不評でした。

そこから17世紀に入り修道士がお供えとしてワインを作るためにぶどう畑を作りました。
その際に、フランスのぶどうが持ち込まれてきました。

この修道士達が作り上げたぶどう畑達がアメリカのワイン産業を支えてきました。

1920年から制定された禁酒法により多くのワイナリーが潰れた際も、礼拝用のワイン製造は認められていたことによりアメリカワインはなんとか途絶えることなく現代まで続いてきました。

アメリカワインの生産は、カリフォルニア州がほとんどを占めています。
そのカリフォルニア州でもナパ・ヴァレーが1番有名なワインの生産地です。

今は、他にもオレゴン州やワシントン州などでもワインの製造が行われていますが、カリフォルニアワインのような知名度はまだありません。

ワインの原産国といえば、フランスやイタリアというイメージが強いと思いますが、アメリカも生産量では世界4位になるなど常に生産国上位になっています。

そんなアメリカワインの評価で大きな影響を与えたのが1976年に行われた試飲会です。

この試飲会でフランスワインとカリフォルニアワインが試飲され、赤ワイン・白ワイン共にカリフォルニアワインがトップの評価を得たのです。

この試飲会では、トップクラスの審査員が集まっていたことから、このことは世界中に広まり、カリフォルニアワインが世界に広まった出来事です。

この出来事は、ギリシャ神話のお話から名前をとって「パリスの審判」と言われています。
ワインはフランスといったイメージが変わり始める瞬間となったことは間違いありません。

ここからは、そんな世界的にも評価の高いアメリカ合衆国で作られた高級ワインを3本紹介します。

カルトワインの頂点とも言われる高級ワインがこのスクリーミング・イーグルです。

販売本数は毎年6000本程度で、その中から日本に入ってくるのは本当に限られた数だけでとても希少価値の高いワインとなっています。

ワインコレクターの方でも簡単には入手できない商品となっています。
一生に1度はお目にかかりたいワインではないでしょうか。

その味わいは、辛口のフルボディで熟成したタンニンの深みが強く感じられます。

先ほど紹介したスクリーミング・イーブルのセカンドワインです。
スクリーミング・イーグルと同じく希少性が高く、極めて入手困難なワインの1つです。

スクリーミング・イーグルと同じように手間暇をかけて作られたワインですが、樹齢の若い木やスクリーミング・イーグルで使用されなかったワインで醸造しており、価格がスクリーミング・イーグルよりも大幅に抑えられています。

そのためとてもコストパフォーマンスが高い銘柄となっています。
その味わいは、辛口のフルボディで熟成したタンニンの深みが強く感じられます。

カルトワインの中でも少し変わった扱いをされているのがこのオーパスワンです。

このプレミアムなワインは、一流のフランスワインを作るフィリップ・ロートシルトとロバート・モンダヴィの二人の巨匠がタックを組んで製造が開始されたワインです。

販売が開始された直後から高い評価を受け、カリフォルニアワインの代表的な銘柄として扱われるようになりました。

味わいは果実や樽の風味とともにスパイスの風味が感じられます。

今回は、アメリカ合衆国で作られる高級ワインについて紹介いたしました。

フランスやイタリアといったヨーロッパの国だけではなく、今後アメリカ合衆国といった新世界と言われる新しいワインの産地で作られるワインも楽しんでいただければと思います。

また、今回紹介した3本のワインはアメリカワインで最高峰と言われるワインなので「高級なワインを飲んでみたい」「希少価値の高いワインを集めたい」という方にとてもおすすめです。

ぜひコレクションの1つにチェックしてみてはいかがでしょうか。

アメリカワインでは、デイリーワインにもおすすめな安価なワインも多く存在します。そんなデイリーワインからでも、アメリカワインの味わいを楽しんでいただければ嬉しいです。

みなさんはワインの「温度」を気にして飲んだことはありますか？

白ワインは冷やして、赤ワインは常温で飲むという話を聞いたことがあるかもしれませんが、実はワインの種類によって美味しく飲める温度と言うものが存在します。

そんなワインの飲むときの温度について、この記事では詳しくまとめています。

これを知っているだけで、より美味しくワインを飲むことができますのでぜひ読んでみてくださいね。

まずは、ワインの温度についてのお話をしておきましょう。

ワインはとても繊細なので温度というものはとても大切なもの。ワインを生かすも殺すも温度によるといっても過言ではありません。

ワインの保存にも温度が大切ですし、飲むときも温度というものは重要なポイントになります。

ワインの保存に適した温度はおよそ「12℃～15℃」ほどといわれています。

この理由についてですが、フランスでのワインの保管方法に地下室を用いていたことに起因しています。

フランスでの地下室の温度がだいたい12℃～15℃なので、これがそのままワインの保存に適した温度として考えられていったようです。

またフランスではワインの常温といえば、この12℃～15℃という温度を指すようです。

常温ってそれぞれの地域によって全然違うものですよね。

日本では沖縄と北海道の常温といっても、認識にかなりの差が出てきそうなものです。

それ以外にも季節によっても温度は変わりますので、日本では常温は15℃～25℃を指し、フランスと比べるとかなり高いです。

したがってワインの常温といえば、日本の常温ではなく12℃～15℃という認識で捉える必要があります。

赤ワインと白ワインでは、たしかに飲み頃となる温度が異なり、それぞれに適した温度というものがあります。

「赤ワインは常温」「白ワインは冷やす」という考え方はおおむね正解ですが、もう少し細かく温度を変えてみることで、さらに美味しくワインを楽しめます。

赤ワインの飲み頃の温度についてですが、これはボディごとに変えていくといいです。

温度が高いとコクや丸みが強調され、温度が低いと渋みが強調されます。

このコクや渋みなどのバランスがよい温度があるので、それぞれのボディによっておすすめの温度をみていきますね。

渋みが強めのフルボディの赤ワインにおすすめの飲み頃温度は「16℃～20℃」ほどといわれています。

冷やしすぎると渋みが強調されてしまうので注意が必要です。

フルーティーなみずみずしさが特徴の、ライトボディの赤ワインの飲み頃温度は「12℃～14℃」となっています。

キリッと冷やすことで、引き締まった美味しい味わいを楽しむことが出来ます。

ミディアムボディの赤ワインは「14℃～16℃」が最も適した温度になります。

ちょうどフルボディとライトボディの真ん中の温度ですね。

次に白ワインの飲み頃の温度ですが、その味わいによって変えていくといいでしょう。

フルーティーな味わいの白ワインの飲み頃おすすめ温度は「7℃～9℃」となっています。

温度が高いと酸味を感じ、味がぼやけてしまうのでこのくらい冷やした方が美味しくいただけます。

辛味の強い白ワインはやや温度を上げて「１０℃～１２℃」ほどが、爽やかな風味が強調され美味しくいただけます。

シャープな飲み口がお好きな方は、しっかり冷やすのもおすすめです。

甘みのある白ワインはしっかりとキンキンに冷やし「4℃～6℃」がおすすめの温度になります。

このくらいの温度まで冷やすと、甘みがおさえられよりバランスよく楽しむことが出来ると思います。

ロゼワインは白ワインと同じくらいの温度で考えてよいでしょう。

ただ、色の濃さで少しだけ変えてみると美味しくなります。

濃いピンクのロゼワインは「10℃～12℃」の温度がおすすめとなります。

薄いピンク色のロゼワインは「8℃～10℃」の温度がおすすめです。

濃いピンク色のものよりも低い温度で頂くのが美味しく飲むコツです。

スパークリングワインは「5℃～8℃」がおすすめの温度になります。

冷やす事で爽快感が増し、泡が抜けにくくなる為、長い間炭酸を味わうことが出来るのも嬉しいポイント。

また辛口は若干高め、甘口は若干低めに温度を調節するとより美味しくいただけます。

ワインを上手に冷やす方法として、ワインクーラーがまず挙げられます。

氷水を入れたワインクーラーにワインボトルがしっかりと浸かるようにしてワインを冷やすと、短期間でワインを冷やす事ができます。

1分ごとに１℃ほど温度を下げることができる為、常温保存したワインを手早く適温まで持っていくのに便利なアイテムです。

ワインクーラーがないという場合は、冷蔵庫を使うしかありませんが、ワインを冷やすまでの時間が掛かってしまうという事と、適温に調整するのが難しいという点がネックとなります。

ワインクーラーなら、冷やした時間で大体の温度がわかりますので、それぞれのワインに合った適温が作りやすいのです。

ワインを適温に調節して、いざ飲もうという時に一つ注意点があります。

それはワインが「室温」や「グラスの温度」によって温度が変わってしまうことがある点です。

特にキリッと冷やした白ワインやスパークリングワインを夏場に飲んでいると、少し時間が経つだけで、飲み頃の温度から逸脱してしまいます。

ぬるくなったワインを飲む羽目にならないためには、ワインボトルを適宜ワインクーラーで冷やせるようにしておいたり、室温にも気を付ける必要があります。

ワインを美味しく飲むことが出来る温度についてのお話をさせていただきました。

せっかくワインを飲むのですから、最高の温度でしっかり楽しみたいものです。

日本を代表する一流芸能人たちがプライドとメンツをかけ真剣勝負を展開するという内容です。
　
ワインにも実は格付けがあります。格が高いワインやそうでないワインが存在して、何が違うんだろうと不思議に思ったことはありませんか。その格付けについて簡単に解説したいと思います。

１８５５年に第１回パリ万国博覧会がフランスで開催されました。その前に１８５１年にイギリスでも第１回ロンドン万博が開催されて、世界の注目を浴びていました。

イギリスは産業革命の真っ只中で鉄やガラスを建築物に取り入れ技術力の高さを誇っていたそうです。フランスもイギリスに負けまいと野心を燃やしていました。

ナポレオン３世は万博の農産部門の目玉にワインを選んだのです。ワインは既にイギリスなどにも輸出していましたが、この万博をきっかけに世界へ市場を拡大しようと考えていました。そのためにも早急にワインブランドの立ち上げと格付けを急いでいました。

ナポレオンは既に輸出を始めていたボルドー地方のワインに目を付け、ボルドー市に格付けを命じました。そして、市の依頼を受け商工会議所が格付けをしたそうです。

しかし、商工会議所でも格付けが難しく、もめにもめたそうです。商工会議所はボルドーのシャトーに「サンプルとしてボトルを6本送るよう」依頼しましたが、大人数で試飲するには足りませんでしたしサンプルを出さないシャトーもあったそうです。

面倒になった商工会議所は、1855年4月5日、ボルドーワインを熟知している仲買人組合にたので仲介人組合（今で言う問屋さん）にお願いしました。

これまでのワインの取引価格、取引量等を参考に仲介人組合はメドック地区の６０シャトーを１級から５級の５段階で評価しました。

本来なら仲介人組合の組合員が一堂に会し、61シャトーの優劣を吟味し格付けするのに数ヶ月時間を要したはずでした。しかし、仲買人の一人（当時の大手仲買人、ロートン家の3代目当主、エドワード・ロートンと言われています）が、自分の試飲経験とワインの1樽の価格（ロートン家の取引価格）を参考に２週間で61シャトーの全ての格付けを決めたそうです。

メドックの格付けシャトーの数は、以下の経緯で「57」から「61」になりました。

1855年４月18日

最初の制定では、メドック地区から56シャトー、グラーヴ地区から１シャトー（オー・ブリオン）を選び、57シャトーが五つの級に格付けしました。

1856年の追加

カントメルルの追加により、これで、57 + 1 = 58になりました。

カントメルルがなぜ、翌年に追加されたのか？記入漏れなのか、何かの政治的な配慮か、明確には分かりませんでした。

消えたシャトーと増えたシャトー

シャトー・ドゥビニョンをご存知の方は、相当なワインマニアです。1855年当時、マルゴーの３級格付けのシャトー・ドゥビニョンが同じマルゴー村のマレスコ・サンテグジュペリに吸収され消えました。

また、マルゴーの4級、プージェ・ラサールも、プージェに吸収され消滅します。

こうして二つのシャトーが減りました。

そして、吸収合併で消えたシャトーがあれば、分裂で新たに誕生したシャトーもあります。

ポイヤックの2級、ピション・ロングヴィルが、「ピション・ロングヴィル・コンテス・ド・ラランド」と「ピション・ロングヴィル・バロン」に分裂しました。同じポイヤックの5級、バタイエも「バタイエ」と「オー・バタイエ」に分裂しました。

サン・ジュリアンの2級、レオヴィルが、「レオヴィル・ラス・カーズ」「レオヴィル・バルトン」「レオヴィル・ポワフェレ」の三つに分裂しました。

マルゴーの3級、ボイドが、「カントナック・ブラウン」と「ボイド・カントナック」に分裂しました。

以上で、五つのシャトーが増えました。

格付けの変更

これが、最大の変更でしょう。1973年、ポイヤックの2級の筆頭格のムートンが１級に昇格しました。格付けの変更はこれが最初で最後だと言われています。

当時ポイヤック村に存在するシャトーでロートシルト家であるが故、ライバルとしてワイン造りがスタートしたのが、ラフィットとムートンです。そしてラフィットは1級、ムートンは2級という格付をされてしまうことで、ムートンのプライドがズタズタになってしまいました。

ムートンが２級になってしまった理由は定かではありませんが、ラフィットはフランスのパリのロートシルト家の系列だったので肩を持って１級に、ムートンはイギリスのロンドンのロートシルト家の系列だったから２級にと言う話もあったそうです。

メドックの格付け2級という屈辱を受けたシャトー・ムートン・ロートシルト。まず、1級へと進むために高品質ワイン生産への取り組み方を一新します。畑ではカベルネソーヴィニヨンを中心に栽培し、栽培方法なども全て見直します。

さらには、醸造方法も以前のやり方とは打って変わり、革新的な方法なども駆使しながら重厚感のある素晴らしいワイン造りを目指し日々奮闘を重ねていきました。

格付2級というレッテルを貼られた時に、ムートンが残した言葉として有名なのが、「1級にはなれないが2級には甘んじれぬ、ムートンはムートンなり」というものでした。

最初は万博のためだけに軽い気持ちで付けた格付けでしたが、広く世界にワインが流通し始めると、格付けがワインの評価に結びつき、フランス国内でワインの生産地に導入され始めました。

格付けは、ワインの質や生産地の質を分かる形でランク付けしたものだと言っても過言ではありません。

今後フランスワインを選ぶときは、かつての格付けの歴史に思いを馳せながらワインを手に取るのも良いものです。

「今年のボージョレ・ヌーヴォの出来は○○です。」

解禁日の時期になると、よくこんな風に聞く事があるかと思います。

ワインには年によって品質に違いがあり、出来がよい年を「当たり年」と呼びます。

この当たり年であるかないかで、ワインの美味しさや買取価格まで変わってしまうのです。

自分でワインを飲むため、プレゼントするため、資産として保有しておくため、いずれにおいても当たり年を知っておくことで、よりよいワインを選ぶことが出来ます。

そこでこの記事では、ワインの当たり年について解説していますので是非一度読んでみて下さいね。

このワインの当たり年を決める要素について解説します。

天候や気象条件がよい時に作られたワイン

みなさんご存知のようにワインはブドウから作られています。

ブドウの出来が悪ければワインの質も悪くなり、逆に良ければ良質なワインが出来るというように、ワイン造りは原材料であるブドウの影響を色濃く受けます。

つまりワインの当たり年とは、その年の「ブドウの良し悪し」で決まるのです。

ブドウを作るためには「天候」や「日照」「気温」などいろいろな気象条件が必要で、これらの条件が重なり、最高の状態でブドウを収穫できれば、その年は当たり年と呼ばれる事になります。

産地によって異なる

ワインの当たり年は「産地」によっても異なります。

これはその国によって気候条件や天候が違うため、同じ年のワインでも産地で大きく味わいが変わることがあるのです。

世界的に当たり年と呼ばれる年もありますが、いつも同じであるとは限らないので、当たり年を調べる時は産地である国ごとに調べる必要があります。

当たり年じゃないワインは不味い？

ここで気になるのが「当たり年ではないワインは美味しくないの？」ということです。

いえいえ、まったくそんな事はございません。

当たり年ではないワインも美味しくいただけることは間違いありませんし、逆に手頃な値段で購入できるという嬉しいメリットもあります。

当たり年ではないワインがまずいのではなく、当たり年のワインは、元々美味しいワインがさらに美味しく飲める特別な年のワインという認識でよいでしょう。

当たり年を知るにはヴィンテージチャートが便利

それでは当たり年かどうかはどうやって確認すればいいのでしょうか？

これについては、詳しくまとめられているサイトがありますのでご紹介させていただきますね。

ワインの当たり年を調べたい時におすすめなのは「ファインズ」というサイトの「ヴィンテージチャート」になります。

このヴィンテージチャートでは各国ごとに、当たり年であるかを「★・◎・●●●・●●・●」で分けておりそれぞれ

・★：秀逸な年
・◎：とてもよい年
・●●●：平均的な年
・●●：やや難しい年
・●：難しい年

と言ったように分けられて一覧で表示されています。

シンプルでわかりやすいので、当たり年のワインを探す時はぜひ参考にしてみてください。

各国のワイン当たり年

主要国のワイン当たり年をご紹介していきます。

スペインのワイン当たり年と言われている年は

• 1970年
• 2010年
• 2016年

といわれています。

また次点で「1973年」「1981年」「1982年」「1985年」「1989年」「1990年」「1993年」「1994年」「1995年」「1998年」「2001年」「2005年」「2006年」「2009年」「2011年」「2012年」のワインも非常に評価が高くなっています。

チリのワイン当たり年は以下のとおりです。

• 2005年
• 2007年
• 2011年
• 2013年
• 2015年
• 2018年

チリは飛びぬけて優れた年は無いものの、安定して高品質のワインを造っている国です。

フランスはワイナリーによってワインの評価が異なります。

それぞれ見ていきましょう。

ボルドー赤左岸

ボルドー赤左岸の当たりワインは以下のとおりになります。

• 1986年
• 1989年
• 1990年
• 1996年
• 2000年
• 2005年
• 2009年
• 2010年
• 2015年
• 2016年
• 2018年

次点で「1985年」「1988年」「1995年」「1998年」「2003年」「2006年」「2014年」「2017年」「2019年」のワインの評価が高くなっています。

ボルドー赤右岸

ボルドー赤右岸の当たりワインは以下のとおりになります。

• 1989年
• 1990年
• 1995年
• 1998年
• 2000年
• 2005年
• 2009年
• 2010年
• 2015年
• 2016年
• 2018年

次点で「1983年」「1985年」「1986年」「1988年」「2001年」「2008年」「2012年」「2014年」「2017年」「2019年」のワインの評価が高くなっています。

ブルゴーニュ赤

ブルゴーニュ赤の当たりワインは以下のとおりになります。

• 1990年
• 1996年
• 2005年
• 2009年
• 2010年
• 2015年
• 2019年

次点で「1988年」「1989年」「1995年」「1999年」「2002年」「2012年」「2014年」「2016年」「2017年」「2018年」のワインの評価が高くなっています。

ブルゴーニュ白

ブルゴーニュ白の当たりワインは以下のとおりになります。

• 1989年
• 1996年
• 2010年
• 2014年
• 2017年
• 2019年

次点で「1990年」「1992年」「1995年」「2002年」「2004年」「2005年」「2007年」「2008年」「2011年」「2013年」「2016年」「2018年」のワインの評価が高くなっています。

ローヌ北部

ローヌ北部の当たりワインは以下のとおりになります。

• 1990年
• 1998年
• 2003年
• 2009年
• 2010年
• 2015年
• 2017年
• 2019年

次点で「1985年」「1988年」「1989年」「1991年」「1995年」「1996年」「1997年」「1999年」「2000年」「2001年」「2005年」「2006年」「2007年」「2011年」「2012年」「2016年」「2018年」のワインの評価が高くなっています。

ローヌ南部

ローヌ南部の当たりワインは以下のとおりになります。

• 1989年
• 1990年
• 1998年
• 2000年
• 2001年
• 2005年
• 2007年
• 2010年
• 2016年

次点で「1988年」「1995年」「2003年」「2004年」「2006年」「2009年」「2012年」「2015年」「2017年」「2018年」「2019年」のワインの評価が高くなっています。

アルザス

アルザスの当たりワインは以下のとおりになります。

• 2017年
• 2019年

次点で「1983年」「1988年」「1989年」「1990年」「1994年」「1996年」「1998年」「2000年」「2001年」「2007年」「2008年」「2010年」「2016年」「2018年」のワインの評価が高くなっています。

ロワール白辛口

ロワール白辛口の当たりワインは以下のとおりになります。

• 1996年
• 2016年
• 2019年

次点で「1989年」「1990年」「2000年」「2002年」「2005年」「2008年」「2010年」「2014年」「2017年」「2018年」のワインの評価が高くなっています。

シャンパーニュ

シャンパーニュの当たりワインは以下のとおりになります。

• 1990年
• 1996年
• 2008年
• 2012年
• 2019年

次点で「1985年」「1988年」「1989年」「1995年」「1998年」「2000年」「2002年」「2013年」「2015年」「2016年」「2018年」のワインの評価が高くなっています。

イタリアはワイナリーによりワインの評価が異なります。

それぞれ見ていきましょう。

トスカーナ

トスカーナのワイン当たり年は以下のとおりです。

• 1997年
• 2006年
• 2010年
• 2016年

次点で「1985年」「1990年」「1998年」「1999年」「2001年」「2003年」「2004年」「2007年」「2008年」「2012年」「2013年」「2018年」「2019年」のワインが評価が高いです。

ピエモンテ

ピエモンテの当たりワインは以下のとおりになります。

• 1989年
• 1990年
• 1996年
• 2000年
• 2001年
• 2004年
• 2007年
• 2010年
• 2016年

次点で「1985年」「1986年」「1988年」「1997年」「1998年」「1999年」「2005年」「2006年」「2008年」「2011年」「2012年」「2013年」「2018年」「2019年」のワインの評価が高くなっています。

トレンティーノ＝アッルト・アディジエ

トレンティーノ＝アッルト・アディジエのワイン当たり年は以下のとおりです。

• 2000年

次点で「1999年」「2006年～2013年」「2015年」「2016年」「2019年」のワインの評価が高くなっています。

フリウリ＝ヴェネツィアジュリア

フリウリ＝ヴェネツィアジュリアのワイン当たり年は以下のとおりです。

• 2006年
• 2007年

次点で「1999年」「2000年」「2004年」「2008年」「2009年」「2010年」「2012年」「2015年」「2016年」「2019年」のワインの評価が高くなっています。

ヴェネト

ヴェネトのワイン当たり年は以下のとおりです。

• 2007年

次点で「2001年」「2004年」「2005年」「2006年」「2008年」「2009年」「2010年」「2012年」「2013年」2015年」「2016年」「2019年」のワインの評価が高くなっています。

シチリア

シチリアのワインは飛びぬけて当たりの年は無いのですが「2004年」「2005年」「2006年」「2007年」「2011年」「2012年」「2014年」「2015年」「2016年」「2019年」のワインは評価が高くなっています。

アメリカのワインはワイナリーによって評価が異なっている為それぞれ紹介していきます。

カリフォルニア（赤）

カリフォルニア（赤）の当たり年ワインは以下のとおりになります。

• 2012年
• 2013年

次点で「1985年」「1990年」「1991年」「1992年」「1993年」「1994年」「1997年」「1999年」「2001年」「2002年」「2003年」「2004年」「2007年」「2009年」「2010年」「2014年」「2015年」「2016年」「2018年」「2019年」のワインの評価が高くなっています。

カリフォルニア（白）

カリフォルニア（白）のワイン当たり年は以下のとおりです。

• 2013年

次点で「1986年」「1990年」「1992年」「1993年」「1995年」「1997年」「2000年」「2001年」「2002年」「2004年」「2007年」「2009年」「2010年」「2012年」「2014年」「2015年」「2016年」「2017年」「2018年」「2019年」のワインの評価が高くなっています。

ワシントン

ワシントンのワイン当たり年は以下のとおりです。

• 2012年

次点で「1986年」「1989年」「1992年」「1994年」「1998年」「2001年」「2003年」「2004年」「2005年」「2006年」「2007年」「2008年」「2009年」「2010年」「2014年」「2017年」「2018年」「2019年」のワインの評価が高くなっています。

オレゴン

オレゴンのワイン当たり年は以下のとおりです。

• 2008年
• 2015年
• 2016年

次点で「1985年」「1986年」「1990年」「1991年」「1992年」「1993年」「1994年」「1995年」「1997年」「1999年」「2000年」「2001年」「2002年」「2003年」「2004年」「2005年」「2006年」「2008年」「2009年」「2010年」「2011年」「2012年」「2013年」「2014年」「2015年」「2016年」「2017年」「2018年」「2019年」のワインの評価が高くなっています。

ワインの当たり年について解説してきました。

当たり年ではないから美味しくないワインというわけではないですし、逆に当たり年のワインだからといって、必ずしも素晴らしいワインということもいえません。

いくら当たり年でも保存方法が悪ければ、大きく品質を落としてしまうのがワインですので、一つの目安として考えるといいと思います。

当たり年のワインと、そうではないワインの飲み比べをしても面白そうですね。

ワイン用語での「ボディ」の意味についてですが、これはそのままの意味の「体」を指しています。

というのもワインはよく「男性」「女性」で例えられることが多く、そこから派生し「ボディ」と呼ばれるようになったと言われています。

「このワインは女性的な繊細な味わいがある。」「男性的な野性味を感じる味。」など、なんとなくこのような表現をしていたわけです。

またボディは主に赤ワインで使われる用語なのですが、白ワインでも使う場合もあります。

ボディは「味わいを評価する指標」として使われることが多い用語です。

具体的には味の「深さ」や「コク」などの違いです。

ボディが軽いから美味しくないとか、ボディが重いから美味しいというものではありません。

誤解を恐れずに言えば

• ボディが軽いと口当たりがよく飲みやすく
• ボディが重いと重厚で奥深い

というような解釈で良いでしょう。

ボディには3つ種類があります。

ライトボディ
フルボディ
ミディアムボディ

ライトボディとは口当たりが軽いワインのことを指す言葉になります。

色が薄いものが多く、フルーティーで飲みやすいものが多いです。

そのため、ワインを飲みなれていない方の入り口としてライトボディのワインがおすすめです。

反対にフルボディは主に「重厚」な飲み口の場合に使われる言葉になります。

重く深い飲みごたえで、コクと渋みもあり、味わいが複雑で香りも高いワインによく使われています。

また見た目が濃くて重厚感があるワインが多いのも、フルボディワインの特徴ですね。

通好みの人が好むのがこのフルボディのワインです。

ミディアムボディは「フルボディ」「ライトボディ」の中間ほどの場合に使われる言葉になります。

わかりやすくいえば、味わいのバランスのいいワインということですね。

こちらもライトボディ同様に飲みやすく、初めてワインに挑戦という方にもおすすめです。

また、料理と合わせやすいワインで、特に魚介類と相性がよいとされています。

「ワインのボディってどうやって決まるの？」

ここまで読んできて、このように思った方もいらっしゃると思います。

ボディを決める要素はいくつかあります。ここからはボディを決める要素について解説していきましょう。

アルコール度数はワインの「コク」「味わい」に影響する要素になります。

一般的にアルコール度数が高いと、ずっしりとして飲みごたえのあるワインとなります。

とはいえアルコール度数だけで決まるものではなく、アルコール度数が低いものでもフルボディとよばれるワインはあります。

ワインを熟成させる「樽」の種類にも影響されます。

樽に使っている木材によって、熟成の際に育まれる風味やコクの深みが違ってきます。

ワインの主成分であるブドウにはポリフェノールの一種である「タンニン」という成分が含まれています。

このタンニンはブドウの品種によって異なり、タンニンが多いほど「フルボディ」のワインになりやすいと言われています。

ちなみにタンニンは「渋みの素」であり、これが非常に深く重い味わいを生み出すとされています。

さて、ここまで「ボディ」について解説してきましたが、ワインを選ぶ際にそもそもボディとはどこで見分けるのでしょうか？

そのあたりも解説させていただきます。

ほとんどの場合、実はボトルのラベルに表記されています。

したがってボディを見分ける場合には、ボトルのラベルを見ればよいだけなのですが、このボトル表記はメーカーなどが独自に決めているものです。

これはワインのボディを決める定義が統一されていないためです。

あくまで目安となるものと考えておいたほうがよいでしょう。

ボトル表記が見当たらない場合は、そのワインで使われているブドウを調べてみるとよいでしょう。

ライトボディでは「ガメイ、カベルネフラン」

ミディアムボディ「ピノ・ノワール」

フルボディ「カベルネ・ソーヴィニヨン、シラー」

のようにブドウの品種によって、ボディはある程度見分けることが出来ます。

ここではおすすめの「フルボディワイン」を3本ピックアップしてご紹介していきます。

是非参考にしてみてください。

Screaming Eagle Cabernet Sauvignon(スクリーミング・イーグル カベルネ・ソーヴィニヨン)はカリフォルニアのナパバレーの中で一番入手がしにくいワインとして有名です。

ワインの評論家として著名なロバート・パーカーが何度も高得点を付けたように、完璧なバランスのワイン。

世界中のワイン愛好家が、喉から手が出る程手に入れたいカリフォルニアのカルトワインの頂点とも言えるワインです。

当店で取り扱いがございます。

Chateau Lafite Rothschild(シャトー・ラフィット・ロートシルト)はボルドーで最も有名な生産者であるラフィットロートシルトの一級筆頭ワインです。

ボルドーワインの最高峰として古くからの歴史があるシャトーで生まれたこのワインは、繊細さと力強さを併せ持ち、世界最高峰のワインとも呼ばれています。

当店で取り扱いがございます。

最後に紹介するのは「オーパスワン」というフルボディワインになります。

世界的に有名なナパバレーにある「オーパスワンワイナリー」が手がけている高級ワインです。

評価も高く、素晴らしい味わいのオーパスワンですが、コストパフォーマンスがよく「最高級のワインなのにお手頃な値段で手に入る」といわれています。

当店で取り扱いがございます。

ワイン用語「ボディ」の解説をしてきました。

「ライトボディ」「ミディアムボディ」「フルボディ」の違いをパッと説明できると、周りから一目置かれるかもしれませんよ。

あなたのお気に入りのボディのワインをぜひ探してみてくださいね。

高級ワインとして有名なオーパスワン（Opus One）は世界中のワイン愛好家から愛され続けています。

一度はオーパスワンを味わってみたい。又は手に入れたいと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事ではそんな「オーパスワン」の魅力について解説しています。オーパスワンの歴史や値段・特徴などについても解説していきますので、ぜひご覧ください。

オーパスワンは「アメリカを代表するプレミアムワイン」です。

アメリカとフランスそれぞれのワイン醸造家が手を組み、試行錯誤して作られたという歴史があります。

最強タッグを組んだ二人が、ブドウの種類や育てる気候・地形にまでこだわり作られたまさに「プレミアムなワイン」なのです。

オーパスワンはカリフォルニアが誇る「最高級」のワインといわれています。

カリフォルニアはワインの原料となる「ブドウ」を育てるための条件が整っておりまさに最高の環境です。

ブドウの育て方から徹底し醸造しているため、非常にこだわりぬかれたワインが生まれるのですね。

オーパスワンはアメリカが誇るカリフォルニアワイン第一人者「ロバート・モンタヴィ」と、フランスの五大シャトーの一つであるシャトー・ムートン・ロートシルトを所有している「バロン・フィリップ・ド・ロチルド」の二人の巨匠が手を組んだことが始まりでした。

オーパスワンとは音楽業界の言葉で、「作品番号第一」という意味があります。

1978年にベンチャー立ち上げをし、1984年にはファーストリリースである「1979年」「1980年」が発売されます。

リリース直後からオーパスワンは多くの反響を呼び、各方面から絶賛され、のちに「カリフォルニアワインの最高峰」と呼ばれるようになったのです。

オーパスワンのワイナリーは「カリフォルニア州ナパ都」にあります。

この辺りの渓谷地帯をナパバレーと呼び、ここは世界的にも有名なワインの産地です。

ナパバレーには火山性土壌や海洋性土壌など、ブドウの生育環境のために必要な土壌が多く、また年間を通して気候も乾燥しており、これが美味しいワインを作る為の条件として最適なのです。

なんと500弱のワイナリーが存在しており、そこからもいかにこの地域がワイン造りに適しているのかがお分かりになると思います。

そんなナパバレー。多くのワイナリーが存在していることで、テイスティングが出来るワインツアーが人気となっており、オーパスワンワイナリーでは、グラス1杯50ドルからオーパスワンを飲むことが出来ます。

オーパスワンは5種類のブドウを使用して作られています。

セパージュ(ブドウの品種の割合)はこちら。

• カルベネソービニヨン　80％
• カルベネフラン　6％
• メルロー　6％
• プティヴェルド　6％
• マルベック　2％

このセパージュは、ブドウの出来や収穫量によって毎年変わります。

オーパスワンの味わいは非常に深く、渋みと酸味がありながらも、芳醇でフルーティー。

カベルネソーヴィニヨンが醸し出すタンニンが重厚で深みのあるワインへと昇華させ、これぞフルボディワインといった印象を強く受けます。

また最後にはほのかにチョコレートのような香りを感じることが出来、舌で転がして飲み込んだ後も長く心地よい余韻を楽しむことができるでしょう。

ここからは、オーパスワンの価格について見ていきましょう。

オーパスワンの価格は平均で大体「5万円～6万円」ほどの価格帯となっており中でも「当たり年」と呼ばれる年のものだと「数千円～数万円」ほど値段が上がります。

オーパスワンの当たり年は最近では2013年、2015年、2018年といわれています。

15年以上前に作られたオールドヴィンテージのオーパスワンとなると、もっともっと高価になってきますし価格も上がり続けています。

そのため近年オールドヴィンテージワインは、飲むだけでなく資産として保有することも人気を博しているようです。

当社クルティエでもオーパスワンのオールドヴィンテージを取り扱っておりますので、よろしければご覧くださいませ。

(クルティエのサイトへのリンク)

オーパスワンはお店やヴィンテージによっても変わりますが、飲食店では1ボトル「4万円～10万円」ほどでオーダー出来る事が多いでしょう。

値段の開きがかなりありますが、オーパスワンは高級バーや高級クラブでも取り扱われることが多いワインなので、これは仕方のないことかもしれません。

このようにオーパスワンは世界的にも有名な高級ワインで、それなりの値段がするのですが、セカンドラベルの「オーヴァチャー（Overture）」はオーパスワンより安価で入手することが出来ます。

オーヴァチャーは、オーパスワンを作る段階で規格に合わなかったワインや、まだ未熟な若い樹から採れたブドウから作られたワインを、セカンドラベルとして販売しているものです。

セカンドラベルとはいえ、味わいはオーパスワンにひけをとりません。なぜなら同じワイナリーで丁寧に作られておりけっして醸造の手を抜いているわけではないからです。

オーパスワンの味を手軽な値段で楽しめるので、オーパスワンに手が届かないという方はまずはオーヴァチャーをお試しになってもよいでしょう。

カリフォルニア高級ワイン「オーパスワン」について解説してきました。
きっとオーパスワンの魅力が伝わったかと思います。
大切な方へのプレゼントとして、特別な日のご褒美として、資産・コレクションとして。
オーパスワンを選んでみてはいかがでしょうか？

最近では日本各所の産地で造られたワインをよく目にするようになりました。

ラベルをよ〜く見てみましょう。

国内製造ワイン、日本ワイン、東京ワイン、GI.Yamanashi…
何が違うのでしょうか？

甲州、マスカットベリーA、キャンベルアーリー…
海外のワインでは見たことない品種ですよね。

日本のワインのことをよく知っている日本人は意外にもそれほど多くありません。

今回は日本のワインについて少しだけ詳しく知っていただき、その奥深さと日本ならではの面白さの一端をお伝え出来ればと思います。

日本のワイン造りは驚くべきことに明治初期から始まっています。そこから山梨県を中心に全国へ広がっていき、今ではなんと全都道府県でワインが生産されています。

意外にも長い歴史を持っている日本のワインですが、残念ながら2018年まで、海外から輸入した濃縮ブドウ果汁を使って「国内産ワイン」として販売されるワインが8割以上を占めていました。
※現在は「国内製造ワイン」の表記ですが、これでも分かりにくいですね。

欧州では、イタリアのブドウジュースを使ってワインを造り、フランス産ワインとして売ることは出来ません。

そんな当たり前のことが法整備されたのがつい最近のことで、そのきっかけも日本産ブドウを使って日本で製造した「日本ワイン」が海外のコンクールで金賞などを受賞したことによります。

日本のワイン生産者の長年の苦労と努力がなければ、決してなし得なかった偉業と言えます。

このような経緯で欧州のような、産地の階層構造が法整備化され、ようやく消費者が良質な日本ワインを、より分かりやすく楽しめるようになってきたのです！

つまり、「東京ワイン」が東京産ブドウを使って東京で製造したワイン、ということが今では一目で分かります。

更に、産地としての特性が明確なものには「GI」の表記がされ、2022年現在、山梨、北海道、山形、長野、大阪の5県が認められています。

日本ワインの品質は向上を続けているので、その土地ならではの味が楽しめるようになってきていますし、海外産ワインに引けを取らない美味しさがありますので、GIの表記を見つけたら是非トライしてください！

個人的に日本ワインの一番面白い所は、その生産エリアの広さ、多様性、難しい条件をクリアする生産者の努力や工夫が、世界中のワインに負けないくらい詰まっている所にあると思います。

生産地の緯度差だけをとっても、フランスが9度、南北に長そうなチリでも13度ですが、日本はなんと18度もあります！

冷涼な北海道には梅雨がありませんし、亜熱帯の沖縄は台風が多く接近します。太平洋側では夏に雨が多く降りますが、瀬戸内ではほとんど降りません。

このような多様性に対し、日本各地のワイン生産者はそれぞれの気候に合った工夫を凝らしており、その対応策も様々です。

北海道では寒さに強いドイツ系品種ですら、木ごと土に埋めて越冬させますし、沖縄や九州では台風を避けるために収穫時期を早めることが多いです。

どれも日本でしか見られない光景です。

また、全国的にほとんどのワイナリーの生産者の方が苦しんでいるのは、梅雨時期の日本の雨の多さです。

梅雨の時期とブドウの成長期がちょうど重なってしまい、水分を多く吸収することで味わいがぼやけてしまうだけではなく、実が割れてしまったり、湿度によってカビが生えてしまいます。

特にカビが天敵で、ブドウの房を想像すると分かるように、実と実の間の隙間は風通しが悪いですよね。

ですから、粒の小さな欧州の品種よりも実が大きく、房の中の風通しが良い、巨峰のような食用品種や、カビに強い甲州といった日本独自の品種が向いているのです。

実が大きくなることで皮の比率がどうしても小さくなるため、濃い赤ワインが作りにくくなってしまいますが、日本ワインはその繊細さを生かし、出汁文化の繊細な日本食に合う綺麗で奥ゆかしい味わいを得意としています。

その土地で作ったワインは、その土地の料理と合わせることが多いですが、日本でもその法則が当てはまっていて面白いですよね！

日本のワインはヨーロッパと比べると美味しくない。
なんてことをいう人をよく見かけます。

それは、うどんより蕎麦の方が美味しいに決まってる。
と言うのとニュアンスが似ています。

同じ麺類でもそれぞれの良さがありますよね？
欧州には欧州の、日本には日本の良さがあります。その違いを理解し、是非日本ワインも楽しんで、日本ワインの生産者を応援してみてはどうでしょうか？

当たり年のものは世界のワイン上位１％にランク付されるものもあり、ヴィンテージとなれば年数が進むたびに青天井ということから、投資目的で売買されることも多い銘柄です。

ナパバレー５大シャトーの１つであり、カルトワインとしても知られていますが、実は同社のファーストワインになれなかったワイン、セカンドワインです。

なぜ二級品とも言うべきセカンドに価値があるのか、またカルトワインとは何か？その背景に迫ります。

セカンドワイン、その限りなく完璧な世界

ワイン大国フランスでは、ワインの格付け競争は格段にハードな環境です。その中で近代ボルドーのワイン品質向上に大いに貢献したのが、徹底した独自の選別作業でした。

選別作業は出来上がったワインだけではなく、土の品質や区画、ブドウの樹齢などの選別から始まり、様々な工程のステップで行われ、どんどん選別されていきます。

そのステップの数や、どれだけファーストとセカンドに差をつけるのかは生産者ごとに異なりますが、選別の過程が多ければ多いほど、ワインの品質はより厳選されます。

ファーストになれなかったワインとはそもそも品質が悪いわけではなく、あくまでも生産者がファーストに求める基準に満たなかったというだけであり、選別のステップが多い生産者の場合、わずかな差でセカンドになっていることも多く、実際選別のステップがゆるい（少ない）生産者のワインのファーストの品質をはるかに上回っていることも少なくありません。

一方でファーストに格付けされるワインへの条件が多ければ多いほど、ファーストの基準を満たさないワインやブドウが増えます。

通常その分のコストもファーストに上乗せされるため、どうしてもその価格は上がり、また販売数も限られることになります。

このことからセカンドはセカンドとして市場に提供することになりました。

生産者にとってはファーストの価格高騰も抑えることができ、またファーストの格付け・評判が上がれば上がるほど、セカンドの評価も上がりますので、長期的に見ればセカンドワイン造りはシャトー的にはある種の投資というわけです。

ワインにおけるセカンドとは、必ずしもネガティヴな意味ではなく、むしろ”almost ファースト”というポジティヴな意味なのかもしれませんね。

まさにレアグルーヴ、カルトワインとは

スクリーミング・イーグルといえば、カルトワインとしても有名です。

カルトワインとは、歴史あるシャトー・伝統的なテロワール（名産地）などのメジャーなスケールに対し、全くの無名の生産地・生産者のワインが有名シャトーを凌駕するという現象から生まれた最近のワイン用語です。

そのネーミングの元になったと言われるのが有名なパリ審判です。

このワインの価値・格付けのパラダイムシフトともいうべき事件が起こったのは1976年のこと。

パリで有名なワインスクール、アカデミー・デュ・ヴァン主催で、カリフォルニアワインとフレンチワイン、それぞれ赤白10本をブラインドテストをしてのランキングが企画されました。

審査員にはAOC検査委員、有名グルメ誌ワイン担当、ミシュランレストランのシェフ、トゥールダルジャンのシェフ・ソムリエ、有名シャトーオーナーなどを迎えており、ややカリフォルニアに旗色が悪いような選考状態だったのですが、結果はなんと、モンラッシェやロートシルトなど最高級銘柄を含むラインナップにも関わらず、赤・白どちらもカリフォルニアが１位になるというとんでもない結果になったのでした。

この驚愕の事件はあっという間に世界を駆け巡り、１位の赤白のワインはそれまで世界的には無名、米国内でも営業に苦労していたにも関わらず、数日で在庫がカラになりレアワインとして価格高騰という現象が起こり、「シャトーとテロワールが全て」というワインの血統主義が覆されることになりました。

とは言え、長年世界中の需要に応えてきた欧州のシャトーと比べると、まだまだ小規模な生産者が多く、いわばインディーズのような側面があることから、どうしても供給率が下がります。

更には徹底して少数精鋭のワインしか提供しないなど、オーナー独自のこだわりがあり、ますます貴重なワインとなります。

スクリーミング・イーグルもその代表格に数えられる銘柄で、同社の顧客メーリングリストに載ることすら困難、という状況は、まるでいちげんさんお断り・会員制・連絡先非公開の高級店さながら。

almostファーストのクオリティのセカンドであること、超レア・入手困難なカルトワインであること、スクリーミング・イーグルは今後もますます貴重な存在になりそうです。

ワインを色で分類する際、大きく赤・白・ロゼの3種類に分けられますが、世界にはこの3色以外の色に分類されるワインがまだ2種類あるのはご存じでしょうか？

それは、白ブドウを赤ワインと同様に皮ごと醸造した、ジョージアで有名な「オレンジワイン」と、特殊な醸造方法で造られる、フランスのジュラで有名な「黄色ワイン」です。

緑、黒、クレレ(濃いロゼ)などの色で表現される個性豊かなワインも確かに存在しますが、製法で分類した場合には5色になるかと思います。

今回は、その製法も味わいも、ほかのどのワインよりも特徴的な「黄色ワイン」について紹介していきます。

黄色ワインは一般的に「ヴァン・ジョーヌ(フランス語で黄色いワイン)」と呼ばれ、フランスのジュラ地方でのみ生産されています。

使用する品種は、皮が厚く、糖と酸がしっかりしているサバニャンと呼ばれるブドウで、これを使ってまずは白ワインを造ります。

この際、ブドウの糖が完全にアルコールへと変化するまで発酵させるため、その味わいは極辛口となります。

その後ワインは、収穫翌年から6年目の12月15日までオーク樽で熟成させるのですが、フランスワイン法で最長の熟成期間となっています！

酸と糖が豊富なサバニャンを極辛口に仕上げることで、長期間の熟成に耐えうる白ワインを造っているわけですね。

そして、ここからがヴァン・ジョーヌとしての味わいや香りを造り出す、非常に特殊な工程になります。

通常、長期間ワインを熟成させる場合はウイヤージュといって、樽から自然蒸発した分のワインを樽に補充して酸化を防ぎ、ワインの品質が壊れないようにするのですが、ヴァン・ジョーヌではこれが禁止されています！

すると、樽の中にできた空間には空気と一緒に微生物が入り込んできますが、熟成中のヴァン・ジョーヌには栄養となる糖分が全く残っていませんし、通常の微生物ではアルコール濃度が高すぎて繁殖することができません。

しかし、ジュラ地方に生息している、アルコールを養分として繁殖する特殊な土着酵母がワイン上面に膜を張りながら繁殖する(酸膜酵母)ことで、他の微生物の混入や過度の酸化を防ぎ、ウイヤージュ無しでの長期熟成を可能にしています。

更に、発酵から熟成終了までスーティラージュ（澱引き）も一切禁止されています！

つまり、役目を終えた酵母(死んだ酵母)がどんどんと底にたまっていき、酵母から溶出したアミノ酸がヴァン・ジョーヌに独特の旨味を与えていくのです。

言ってしまえば、樽熟成中は一切生産者が働かない「手抜きワイン」なのですが、ほったらかしている間に起こる全ての現象が奇跡的に良い方向へと働き、類まれなる上質のワインが完成します。

最後の瓶詰では、ヴァン・ジョーヌは補充無しの長期熟成によって目減りしているので、620mlの特殊なボトルに詰められます。

気になるその味ですが、熟成中に樽の中で発生する産膜酵母によって得られるその独特の香りや風味は、他のどのスティルワインにも見出せない特徴的なものです。

驚くべきはその香りの多様性と変化、そして味わいの深さで、特にクルミやアーモンドのようなナッツ香や熟した洋梨、杏、ハチミツのような甘味のニュアンスも見られ、上質なものになると開栓後半日～24時間ほどで、まるでソーテルヌのような甘美なアロマを発しつつ、味わいはしっかりと辛口という唯一無二の個性へと到達します。

ヴァン・ジョーヌは造り方、味わいを発揮させるまでの時間、グラスに開けてから真の姿を見せるまでの時間と温度変化が非常に重要です。

紹興酒や酒精強化ワインであるシェリーに似た味わいとよく表現されるのですが、そのどれよりも複雑な味わいはヴァン・ジョーヌならではといえるでしょう。

ヴァン・ジョーヌは、開栓直後の一回のテイスティングでは、これならもっと安いシェリーや紹興酒で十分だな、となってしまいます。

ですから、ヴァン・ジョーヌを手に入れた際には、十分な時間を確保して楽しんでいただきたいと思います！

そんなヴァン・ジョーヌですが、日本ではまだまだその認知度は低く、置いているお店はほとんど見かけません。

さらに値段も5000円～15000円程度と高価ですが、他のワインとは一線を画すその味わいを一生に一度は経験してみてはどうでしょうか？

ワインの新たな魅力・神秘を知ることで、もっとワインの世界が好きになると思います！

「パーカーポイント 95点」

ワインを選んでいると、時折このような表現を目にするかと思います。

その名の通りロバート・パーカーというワイン評論家が付けているワインの点数なのですが、ワインのおいしさや価値という、明確な判断基準がないものを一体どのようにして点数化しているのでしょうか？

参考にしている人、していない人、賛否両論あると思いますが、彼のワインを評価する姿勢や類まれなる情熱について知れば、ワイン選びがもっと楽しくなると思いますよ！

アメリカ人であるパーカー氏は、学生時代に当時の恋人に会うためにフランスを旅し、大好きだったコーラよりも安かったワインをレストランで頼んだことがきっかけでワインに目覚めたといいます。

帰国後に彼が弁護士となってからもワインへの情熱が冷めることは無く、本業の傍らワインに関する記事を書き始めます。

そして、ワインに対する情熱が次第に大きくなるにつれパーカー氏は、1970年代当時に出版されていたワイン評論誌の評価のあり方に疑問を抱くようになりました。

当時の評価誌は、ワイナリーや販売店がスポンサーとなって広告費を支払い、その資金で運営がなされていました。

そのため、広告主のことを悪く書けず、評価誌として消費者に正当な評価が届いていないとパーカー氏は疑問に感じたのです。

そこで、現在の「ワインアドヴォケイト」の前身となるワイン評価誌を自ら創刊して、消費者に対して情報を発信することに決めました。

パーカー氏の雑誌は、他者からの干渉を一切遮断するためにスポンサー契約はせず、ワイン産地への旅費・出版費は全て自腹でまかなっていました。
(現在のワインアドヴォケイトも読者の購読料によって支えられています。)

現地でのワイナリーや販売店の接待も受けず、当時では珍しいブラインドテイスティングによって、先入観まで徹底して排除し、感じたままのコメントを消費者に届けるその姿勢は、消費者からの信用を徐々に得ていくことになります。

パーカー氏はワインをこれまでの20点満点のイギリス方式ではなく、消費者にとってわかりやすい100点満点で評価していたという点や、10年前にたった1度飲んだことがあるというだけのワインをブラインドテイスティングでぴたりと当てるといった、類まれなるテイスティング能力も読者の信頼を得る理由になっているのです。

こうして彼の評価は世界的なものとなり、もともとは無名だったワインをパーカー氏が高得点を付けたために流通価格が一気に高騰した、シンデレラワインと呼ばれるものも現れました。

無名だった素晴らしいワインを数多く発見した彼の功績は素晴らしいものでしたが、同時に、ワインを高く売るために「パーカー氏から高評価を得やすいスタイルのワイン」を造る生産者が急増するといった事態を招きました。

このような動きはパーカリゼーションと呼ばれ、品種やテロワールの個性や可能性を狭めてしまう恐れがあるとの指摘もあります。

一見、消費者目線で公平にワインを評価していきたいという想いとは真逆の結果となっているかのように思えますが、パーカー氏自身は、私の好みは非常に複雑で、リッチな味わいだけではなく、エレガントさや滑らかさを全面に押し出したワインも好きだと反論しています。

彼のワインの評価に対して徹底した公平性を保とうとする姿勢を考えれば、自分の好きな味のワインを世界に増やそうという考えを持つこと自体、ありえない話ではないでしょうか？

パーカーポイントはワイン選びの一つの指標となりますが、全ての人に対して絶対的なものではありません。

現在ではワインを点数で評価する多くの評論家や雑誌が溢れており、評論家の点数の傾向は全て把握できませんし、好みや大人の事情によっても評価は簡単に分かれます。

さらに、我々消費者それぞれの好みも千差万別ですので高得点＝おいしいワインとは一概に言えないでしょう。

点数の特性を理解し、自分の好みと照らし合わせながら自分でも評価を行っていくことで、パーカーポイントのようなワインの点数と楽しく向き合えるのではないでしょうか？